Клуб любителей
рассады
Все о рассаде: посадка, уход, полезные советы и лайфхаки.

Пикировка рассады: полный гайд

Автор статьи
3425 просмотров
7 мин. на чтение

Не верьте тем, кто утверждает, что пикировка рассады – пустая трата времени и путь к потере 30% сеянцев. Мой 10-летний опыт выращивания овощей говорит об обратном: растения после пикировки становятся более сильными и дают высокий урожай.

Что такое пикировка

Пикировка – пересадка сеянцев в более просторные емкости с обязательным прищипыванием корня. Именно этим и отличается данный агротехнический прием от перевалки растений.

Пикировка направлена на стимулирование развития корневой системы растения, что в будущем способствует его быстрой адаптации в открытом грунте.

Противники пикировки же утверждают, что повреждение молодого корня вызывает у сеянцев стресс и затормаживает общий рост.

Многолетний опыт выращивания рассады позволяет мне с уверенностью сказать, что не бывает растений, которым противопоказана пикировка. Исключение составляют тыквенные культуры, которые на стадии формирования 3-4 настоящего листочка способны приживаться на постоянном месте. Пикировка им попросту не нужна.

Зачем пикировать рассаду

Кроме общепринятой задачи по наращиванию растением корневой системы плюсы пикировки для меня состоят в следующем:

  • выбраковка слабых сеянцев без дополнительной процедуры прореживания всходов;
  • предупреждение развития грибка: пикировка обязательна при появлении плесени на грунте;
  • повышение выносливости рассады при выращивании в неидеальных комнатных условиях;
  • обеспечение дополнительного прогрева корневой системы, что защищает ее от заморозков после высадки в грунт.

Можно ли заменить пикировку обычной перевалкой? Отчасти да, но с одним но: пересадка рассады в емкости большего объема решает лишь проблему увеличения площади питания, при этом стимулирует вертикальное разрастание корня, а это риск загнивания неокрепшей корневой системы при нарушении режима полива.

Техника пикирования рассады

Существует три техники проведения пикировки рассады:

  • под планку;
  • под палец;
  • под колышек.

Перепробовав каждый из них, я остановился на самом простом: достаю сеянцы указательным пальцем без каких-либо дополнительных приспособлений, чтобы идеально вымерять глубину и прочувствовать состояние растения. За 12 часов до процедуры поливаю рассаду.

При помощи указательного пальца делаю углубление в земле, руку при этом держу под углом относительно бортика ящика. Аккуратно поддевая сеянец, второй рукой беру росток ближе к семядольным листочкам. Плюс этой техники – равномерное углубление в грунт, что не позволяет травмировать неокрепший корень.

Для пикировки перца, а также всех культур со слабой корневой системой предпочтительным оказывается техника «под колышек». Для нее необходимо подготовить плоскую палочку или небольшую ложечку. Чтобы избежать прорезания корня, клином без дополнительного нажима подкопнуть росток и вынуть его из ящика.

Техника «под планку» актуальна при большом объеме работ, когда не хочется возиться с каждым ростком. Вдоль ряда с сеянцами делают небольшую борозду, берут деревянную или пластиковую планку, ставят ее в бороздку и подкапывают целый ряд с молодыми всходами. Альтернативой планки может быть ручка обычной столовой ложки.

Чтобы упростить процесс пересадки сеянцев в новые емкости, я работают рядами. Всходы достаю из ящика или стаканчиков, в которые были посеяны семена. Осматриваю состояние их корневой системы, стеблей и листьев, выбираю самый сильный экземпляр.

Затем обрабатываю корешок Фитоспорином, чтобы предупредить развитие грибковых заболеваний и укрепить иммунитет растения, который понадобится ему на этапе адаптации на новом месте. Обрезание корня делаю хорошо заточенными маникюрными ножницами.

Перед посадкой в новый горшок длина корня должны быть не менее 2/3 от начального объема.

Внимание: из-за слабости корневых волосков при пикировке никогда не использую секатор или нож.

Пикировка различных культур

Томаты

Помидоры – одна из культур, которая благодарно переносит пикировку. С ними практически не бывает проблем, а результат не заставляет себя ждать. До момента высадки в грунт сеянцы набирают массу, укрепляются, при этом не вытягиваются вверх.

Основное правило, которое всегда помогает мне получить крепкую, здоровую рассаду без лишнего роста – пикировка на стадии двух настоящих листочков. В этом возрасте у растений уже достаточно крепкая корневая система, но в то же время еще не происходит набор зеленой массы.

  1. Высаживаю сеянцы в одноразовые стаканчики 0.5 л. Обязательно беру тот же грунт, который использовался при высевании семян.
  2. Землю насыпаю на 2/3, делаю небольшую ямочку, ставлю туда пикированный кустик, распределяю боковые корни при помощи маленькой палочки или ручки одноразовой ложечки и аккуратно присыпаю землей.
  3. Семядольные листочки при этом нельзя заглублять в грунт. Если такое произошло после первого полива, сеянец аккуратно подтягиваю руками вверх.

Внимание: утрамбовывать верхний слой земли вокруг пересаженных томатов нельзя, так как это перекрывает доступ кислорода к корешкам, которые, в свою очередь, могут повредиться после физического воздействия на них.

По мере роста подсыпаю землю в стаканчики. Примерно через 20 дней, когда растения окрепнут, пересаживаю их в емкости большего объема. Пикировку при этом не провожу, а лишь переваливаю сеянцы.

После первой пересадки обязательно ставлю рассаду в полутень.

Как только тургор растений восстановится, начинаю адаптировать сеянцы к естественным условиям выращивания: ежедневно на час увеличиваю нахождение распикированных томатов на солнце или под досветкой. Важно при этом соблюдать температурный режим.

В течение недели рассада должна расти при условиях +20…+22°С днем и +16…+18°С ночью. Когда сеянцы окрепнут и пойдут в рост, температуру понижаю, чтобы не стимулировать вытягивание.

Важный момент после распикировки – максимальное сокращение полива.

Я делаю растениям паузу и полностью не даю им пить в течение первой недели. Дальше поливаю раз в 5-6 дней. В это время растение наращивает подземную массу, а лишняя влага будет способствовать загниванию корневых волосков.

Если растения хорошо развиваются, то через 1.5 недели после пересадки я подкармливаю их раствором мочевины и древесной золы. Если желтеют семядольные листочки и растения «сидят на месте», то восполняю недостаток азота при помощи удобрения кустиков раствором конского навоза и нитрофоски.

Перцы

Из-за очень нежной корневой системы многие огородники боятся пикировать рассаду перца, однако практика показывает, что после этой процедуры растения становятся более приспособленными к новым условиям выращивания в открытом грунте и дают стабильный урожай.

Правила пикировки перца:

  • пересадка на стадии третьих и не более 4-6 настоящих листочков;
  • посадка на глубину первоначального роста, в противном случае есть риск загнивания корней;
  • оптимальная тара для пересадки распикированных перцев – пластиковые стаканчики объемом 250 мл.

В отличие от томатов, которые необходимо полить за несколько часов до пикировки, перцы подсушивают в течение нескольких дней, чтобы земляной ком просох на 2 см. Так при выкапывании сеянцев можно избежать повреждения корней.

  1. В стаканчиках сделать дренажные отверстия. Керамзит на дно не укладывать. Насыпать грунт и сделать в нем углубления на длину главного корня, так как у перцев не образуется придаточных корней.
  2. Следующий шаг самый важный во всем процессе пикировки перца. Сеянец после обрезки корня необходимо аккуратно поместить в стаканчик с землей, не трогая его подземную часть. При этом следует внимательно следить, чтобы корешок не загнулся и не перекрутился.
  3. Пересаженное растение присыпать землей. Поверхность грунта должна быть ниже семядольных листиков на 1 см. завершающий этап – полив.

Сразу после распикировки я переношу стаканчики с рассадой на то же место, где растения стояли изначально с сохранением температуры. Обязательно притеняю их в течение 2-3 дней. Что касается удобрения рассады, то я делаю это по мере необходимости.

Перец – не та культура, которая нуждается в частых подкормках. Он берет запас микро- и макроэлементов из грунта.

Если же рост растения приостанавливается, то поливаю раствором древесной золы. В период постраспикировки сеянцы более всего нуждаются в азоте и фосфоре.

Капуста

Процесс пикировки капусты во многом схож с уходом за томатами. Основное отличие – бережное отношение к центральному корню. Эта культура болезненно реагирует на повреждения подземной части, поэтому все манипуляции совершаю только над мелкими придаточными корешками.

Пикировку провожу исключительно для раннеспелых сортов. Средне- и позднеспелые вполне обходятся без этого этапа выращивания. Оптимальный возраст – появление первого настоящего листа.

Пересадку провожу в обычные стаканчики. Важный момент – подбор грунта. Капуста любит рыхлые почвы. Дополнительно для рассады в грунт добавляю песок. Одно из правил работы с капустой – заглубление до уровня семядольных листочков. Если посадить выше, то растение пойдет в рост, а задача распикировки – стимулирование наращивания второго ряда корневой системы.

Пересаженные сеянцы присыпаю землей и прижимаю ее по всей поверхности, избегая зоны около стебля. В конце присыпаю золой и песком, как основными средствами профилактики черной ножки.

В отличие от томатов и перца капуста не нуждается в повышенных температурах.

Оптимальные условия для пропикированной рассады – +10…+15 градусов. При этом обязательно притенение стаканчиков с молодыми сеянцами. Чем больше света попадает на рассаду капусты, тем больше она тянется вверх.

Дополнительное удобрение не провожу. Стараюсь оставить растения в покое, чтобы они могли адаптироваться к новым условиям. Если надземная часть начинает бледнеть, для меня это сигнал о недостатке освещения. Через 2 недели начинаю закаливать рассаду.

Баклажаны

Уход за рассадой баклажанов сходен с выращиванием перцев.

Важное условие – проведение пикировки на стадии формирования первого – максимум второго настоящего листа, это примерно через 10-12 дней после всходов.

Для пересадки подбираю небольшие горшочки с хорошими дренажными отверстиями. Можно использовать обычные пластиковые стаканы или специальные пакеты для рассады. Грунт обязательно должен быть легким. Чтобы избежать застоя влаги, на дно стаканчиков насыпаю тонкий слой перлита или керамзита.

Как и у перца, особое внимание при пересадке баклажанов необходимо уделить положению центрального корня. Никаких перегибов, заломов и закручивания. После распикировки землю сверху присыпаю слоем перегноя и притрушиваю древесной золой.

Баклажаны любят умеренный полив, но после пересадки я увлажняю сеянцы и грунт из пульверизатора.

Этой культуре необходимы регулярные проветривания и подкормки. За весь период выращивания рассады я удобряю сеянцы раствором коровяка, разведенным в пропорции 1:10 с водой.

Супер
0
Интересно
0
Плохо
0
Обсуждения